Audemars Piguet × Swatch

Четири бројчаници, една таписерија и разговор за тоа за што служи Royal Oak. Што прави тоа со вредноста на оригиналите — и што не прави.

За да разберете зошто соработка како оваа ги вознемирува луѓето, треба да се вратите во 1972 година, до часовник кој и самиот беше чин на провокација.

Audemars Piguet беше во неволја. Кварцот пристигнуваше, швајцарското механичко производство требаше да пропадне, а куќата правеше неколку илјади часовници годишно. Од Gérald Genta — кој подоцна го нацрта Nautilus — побараа нешто ново и, според неговите зборови, го дизајнираше за една ноќ. Она што го испорача беше Royal Oak, референца 5402ST: челично кутиште од 39 милиметри со осумаголен безел прицврстен со осум шестаголни завртки, интегрирана нараквица што се стеснува кон копчата и бројчаник покриен со малите квадратчиња што AP ги нарекува Petite Tapisserie.

Скандалот беше цената. Излезе за околу 3.300 швајцарски франци, што беше повеќе од златен часовник на Patek Philippe, а беше од челик. Трговците мислеа дека не може да се продаде. На првите илјада примероци им требаа години за да се продадат. Потоа ја одржа куќата жива низ кварцната криза и, заедно со Nautilus, ја дефинираше целата идеја за луксузен челичен спортски часовник.

Значи, Royal Oak никогаш не бил конзервативен предмет. Тоа беше евтиниот материјал продаван по скапа цена, а расправата што ја започна — дека вредноста на часовникот е во дизајнот и завршната обработка, а не во содржината на злато — е истата расправа што ја започнува масовна соработка педесет години подоцна, само насочена во спротивна насока.

Постои преседан за кој вреди да се биде прецизен. Во март 2022 година Omega и Swatch го издадоа MoonSwatch: Speedmaster од биокерамика во единаесет планетарни бои за околу двесте фунти. Редиците се протегаа околу блокот, бутиците останаа празни за неколку часа, а примероците се препродаваа онлајн истото попладне за неколку пати повеќе од малопродажната цена. Предвидената штета за Omega не се случи. Побарувачката за Speedmaster порасна наместо да падне, Swatch Group го кажа тоа во сопствените извештаи, а колекционерите што се плашеа дека пластичен Moonwatch ќе го обезвредни челичниот, според доказите, не беа во право. Blancpain и Swatch ја повторија вежбата со Scuba Fifty Fathoms во 2023 година.

Она што MoonSwatch го покажа е дека овие изданија не се натпреваруваат со оригиналите; тие регрутираат за нив. Човекот што стоеше во ред за Speedmaster од двесте фунти не требаше инаку да потроши седум илјади. Тој се запознаваше со еден облик, а дел од нив се враќаат години подоцна со буџет.

Единствената вистинска разлика тука е сопственоста. Omega и Blancpain се куќи на Swatch Group, па тие соработки беа внатрешни одлуки. Audemars Piguet е независна и од 1875 година е во сопственост на семејството — што секоја ваква соработка ја прави преговори меѓу две компании, а не допис меѓу два оддела.

Нашето читање, колку што вреди за некој што поседува еден: таписеријата е шара, а не патент, и Royal Oak никогаш не бил вреден затоа што шарата била тешко достапна. Вреден е поради профилот на кутиштето што е тешко правилно да се обработи, нараквица чија изработка чини повеќе од повеќето цели часовници, и педесет години во кои куќата одбива да прави многу. Ништо од тоа не може да се репродуцира за стотинка од цената, и ништо од тоа не се намалува со нешто што ја дели текстурата на бројчаникот.

Часовниците што треба да се следат се раните — 5402 од А-серијата, и 14790 и 15202 што ги следеа оригиналните пропорции. Секакво внимание обично ги крева референците најблиску до изворот, а тоа се трите што најчесто нè бараат кога Royal Oak повторно е во разговорот.