Audemars Piguet × Swatch

Quattro quadranti, un motivo tapisserie e una riflessione su che cosa sia un Royal Oak. Esaminiamo che effetto ha sul valore degli originali – e che effetto non ha.

Per capire perché una collaborazione del genere turbi tanti, bisogna tornare al 1972, a un orologio che fu esso stesso un atto di provocazione.

Audemars Piguet era in difficoltà. Arrivava il quarzo, la produzione meccanica svizzera stava per crollare e la maison realizzava poche migliaia di orologi l’anno. A Gérald Genta – che in seguito avrebbe disegnato il Nautilus – fu chiesto qualcosa di nuovo e, a suo dire, lo progettò in una sola notte. Ciò che consegnò fu il Royal Oak, referenza 5402ST: una cassa in acciaio da 39 millimetri con lunetta ottagonale fissata da otto viti esagonali, un bracciale integrato rastremato verso la chiusura e un quadrante ricoperto dai piccoli quadretti a cialda che AP chiama Petite Tapisserie.

Lo scandalo era il prezzo. Fu lanciato a circa 3.300 franchi svizzeri, più di un orologio d’oro di Patek Philippe, ed era d’acciaio. I rivenditori lo ritenevano invendibile. I primi mille esemplari impiegarono anni per essere venduti. In seguito tenne in vita la maison durante la crisi del quarzo e definì, insieme al Nautilus, l’idea stessa di orologio sportivo di lusso in acciaio.

Il Royal Oak, dunque, non è mai stato un oggetto conservatore. Era il materiale economico venduto al prezzo alto, e la tesi che lanciò – che il valore di un orologio stia nel design e nelle finiture e non nel contenuto d’oro – è la stessa che una collaborazione per il grande pubblico rilancia cinquant’anni dopo, rivolta nella direzione opposta.

C’è un precedente su cui vale la pena essere precisi. Nel marzo 2022 Omega e Swatch lanciarono il MoonSwatch: uno Speedmaster in Bioceramic in undici colorazioni planetarie a circa duecento sterline. Le code giravano attorno all’isolato, le boutique esaurirono le scorte in poche ore e già quello stesso pomeriggio alcuni esemplari venivano rivenduti online a un multiplo del prezzo al pubblico. Il danno previsto per Omega non si verificò. La domanda di Speedmaster aumentò anziché diminuire, come Swatch Group riportò nei propri resoconti, e i collezionisti che temevano che un Moonwatch di plastica svilisse quello in acciaio, alla prova dei fatti, avevano torto. Blancpain e Swatch ripeterono l’esperimento con lo Scuba Fifty Fathoms nel 2023.

Ciò che il MoonSwatch ha dimostrato è che queste uscite non fanno concorrenza agli originali; reclutano clienti per loro. Chi faceva la coda per uno Speedmaster da duecento sterline non stava altrimenti per spenderne settemila. Veniva introdotto a una forma, e una parte di queste persone torna anni dopo con un budget.

L’unica vera differenza qui è la proprietà. Omega e Blancpain appartengono entrambe a Swatch Group, quindi quelle collaborazioni furono decisioni interne. Audemars Piguet è indipendente ed è controllata dalla famiglia dal 1875 – il che rende ogni accordo di questo tipo una trattativa tra due aziende e non un promemoria tra due divisioni.

La nostra lettura, per quel che vale a chi ne possiede uno: il quadrante tapisserie è un motivo, non un brevetto, e un Royal Oak non è mai stato prezioso perché la cialda fosse difficile da ottenere. È prezioso per un profilo della cassa difficile da rifinire correttamente, per un bracciale che costa più da produrre della maggior parte degli orologi completi e per cinquant’anni in cui una maison ha scelto di non farne molti. Nulla di tutto ciò è riproducibile a un centesimo del prezzo, e nulla ne viene sminuito da qualcosa che condivide la stessa texture del quadrante.

I pezzi da tenere d’occhio sono i primi – i 5402 serie A, e i 14790 e 15202 che ne seguirono le proporzioni originali. L’attenzione, di qualunque tipo, tende a far salire le referenze più vicine all’originale, e sono queste tre quelle che ci vengono chieste più spesso quando il Royal Oak torna al centro della conversazione.